Autour de chez nous

Terriblement authentique, terriblement fréquentée, Collioure est la plus chic des villes de la côte catalane. Sur la ligne littorale, c'est ici que la roche succède au sable, jusqu'à Cadaqués. La confluence mer et montagne s'exprime avec force dans cet écrin relativement préservé des appétits immobiliers. On découvre les plages en ville, les criques solitaires et un parfum unique. Côté terre, les couleurs jaillissent dans le vignoble, du printemps à l'automne. De l'ambre solaire par en bas en été, de la neige sur les hauteurs en hiver. L'empreinte des peintres est extraordinaire dans ce si petit village. Le néo-impressionniste Paul Signac, pionnier dès 1987, est suivi par Matisse et Derain en 1905. En posant leurs chevalets à Collioure, ces deux artistes inventent le courant pictural du "fauvisme". Happés par la lumière naturelle, ils inventent une destination artistique internationale. Dans l'héritage, les nombreuses galeries d'art actuelles sont inégales, mais l'esprit reste : l'art a ses points de repère. Le tableau monumental est dominé par le château royal, uni au royaume de Mallorca jusqu'au XIVème siècle puis assiégé par Louis XIII. Cette imposante bâtisse posée sur l'eau regarde l'église gothique Notre-Dame-des-Anges, battue par les vagues. Son clocher, icône mondiale, a reçu un dôme rose inspiré de la Toscane il y a "seulement" 200 ans. Ce logo avant l'heure était le phare médiéval du port marchand du Roussillon, d'où partaient draps et huiles vers les comptoirs de Méditerranée. L'été a ses fêtes explosives de la Saint-Vincent, mais ne parlez pas de féria, car la tradition est enracinée depuis… 1701 ! Pour vivre l'apogée de l'été touristique, on se presse au feu d'artifice du 16 août. La baie, où l'on accourt par la terre et même par la mer, devient l'épicentre des Pyrénées-Orientales . Mais la vie coule à l'année, car Collioure n'a pas été fabriquée, comme une station. Harmonieuse et multifacettes, Collioure a ses vins réputés et sa production d'anchois unique.

Perpignan s'étire jusqu'à la colline du Serrat d'en Vaquer, au panorama à 360°, mais elle fourmille à l'hypercentre. Du Castillet aux rues de l'Ange, Mailly et de la cloche d'Or, la nonchalance est sinueuse, en marge des axes rectilignes tracés au début du XXème siècle après la démolition des remparts. L'abondance marchande de jadis exulte à la Loge de mer, chambre de commerce méditerranéenne jusqu'à la Révolution française. Sa façade est prolongée par le Palais de la Députation, dont les fines colonnettes rappellent que les élus du Roussillon siégeaient à Barcelone. Le quartier Saint-Jean conserve ses façades du XVIIème siècle, et le parfum ibérique se confirme lors de la procession du Vendredi Saint. La ville est coquette "en plein centre, comme il y a des siècles !" revendique François Chalade, de la chambre d'hôtes Can Artists, Les places Arago et République favorisent la rencontre, lorsque la tramontane est absente. Car le vent agit sur le tempo citadin, l'envie de sortir et la sensibilité. Mais ne cherchez pas de lieux magistraux, multipliez les petites étapes d'une ville jamais clinquante. La rivière de la basse est bordée par les terrasses de la rambla du quai Vauban. La salle pop-rock El Mediator précède l'enfilade de la "rue de la soif", dont la grappe de bars remplace l'ancien marché agricole. Le Théâtre de l'Archipel , créé sous la critique par Jean Nouvel, avance son cube rose en point final. Il y a le monument : à 4 minutes des franchises du centre-ville, la montée vers le Puig del Rei, colline du roi, réserve le Palais des rois de Mallorca . Car jusqu'au XIVème siècle, Perpignan était capitale de royaume et pilotait les îles Baléares. Du haut de ce château gothique, verrou de l'ancienne citadelle, le mont Canigou impose sa majesté. Le grand marché de Perpignan est à Saint-Jacques, quartier de mixité où les produits en direct du Maghreb côtoient le jardin catalan. Pour une balade nature, direction les berges de la Têt, mais gare ! En automne, le fleuve est furieux.

Il y a mille et une façons d'embrasser Céret, par sa gastronomie, son Musée d'Art inspiré par Picasso, ses festivités vraies et son quotidien bien vivant. La capitale de la vallée du Vallespir détient on ne sait quel ingrédient bonus qui fait d'elle un endroit sincère. L'ambiance touristique du littoral semble à mille lieues lorsqu'on arpente le boulevard principal et ses ruelles, où l'eau coule dans les ruisseaux. "Céret est internationale", observe l'expert Gilles Durand, qui tient l'hôtel le Cérétan . La langue française, et le catalan présent dans les familles, ne sont plus seuls. Les rues cérétanes parlent aussi anglais ou néerlandais, et, dernièrement, on y entend les langues nordiques et asiatiques. Céret est créative. Le Musée d'Art moderne , à la source de sa fréquentation, s'ouvre aux tendances contemporaines, parfois délurées. On y revient pour voir les expos temporaires du printemps à l'automne. Tout autour, plusieurs galeries parfois éphémères forment un parcours pas franchement balisé. Mais à l'époque des séjours millimétrés, un peu d'imprévu devient une liberté, Pour plaire, Céret, n'a nul besoin de jouer un rôle. Un rien l'habille ! On livre sa confiance à la ville, elle nous porte, tellement riche de façades élégantes et de tables accueillantes. Les boutiques ouvertes à l'année évitent les babioles et le vrai luxe est de se laisser guider par son instinct. Le marché du samedi matin est un bonheur, on y rencontre toute la vie agricole. En été, le marché nocturne du mardi s'ouvre à l'artisanat. Les festivités sont dans l'ADN de cette ville où l'on vit encore beaucoup dehors. Autour des fruits, des taureaux et de la sardane, elle s'adressent à un large public. Le summum est la féria, début juillet, avec ses amateurs et ses détracteurs mais surtout 72 heures de fiesta et de joyeux excès. Une excellente occasion, lorsqu'on est de passage, de s'assurer une intégration express dans une ville à laquelle le reste du Pays Catalan reconnaît les vertus d'une micro-société.

Devant le massif du Canigou , un village d'exception a eu l'audace de rester intact depuis 10 siècles. Castelnou, « château neuf » en catalan, se gagne en 35 minutes au départ du littoral du Roussillon. La route grimpe doucement à partir de Thuir , quelques lacets arrivent et surgit le promontoire où s'accrochent les maisons imbriquées, au pied de la douce crénelure de la fortification. En toute saison, l'image réelle rassemble toujours à une carte postale ! Voici l'un des Plus Beaux Villages de France. À Castelnou, l'Histoire délivre sa puissance naturelle et l'imagination fait le reste. L'accès au village est marqué par deux imposantes tours qui protégeaient les habitants face à l'ennemi. On parcours la ceinture fortifiée et on rejoint le château vicomtal, qui domine les lieux pour rappeler son rôle pionnier. Apparu à la fin du Xème siècle, il témoigne du temps où Castelnou était la capitale du vicomté du Vallespir. Sa position géostratégique lui a valu sièges et convoitises. Castelnou reçoit 500 000 visiteurs par an car sa réputation attire, principalement en été. Cette destination de l'arrière-pays catalan procure un véritable allongement du temps grâce à l'ambiance de ses mini-ruelles qui montent. Sa coquetterie fleurie ajoute du charme. Peu de commerces, pas d'échoppes décalées, pas un seul hôtel à l'horizon, mais plusieurs espaces à louer chez l'habitant, sans excès tarifaires. Le panorama de choix sur la région vallonnée des Aspres doit tout à la nature environnante. Mais le plaisir olfactif entre largement en ligne de compte à Castelnou. On hume les senteurs de la garrigue et la forêt méditerranéennes, où les chênes s'érigent sur les schistes, aux côtés des arbousiers et des cistes. Les spécialistes savent détecter les herbes aromatiques et la lavande sauvage. Les soirs d'été, la nature exulte en soirée, après avoir été frappée par le soleil. Le temps d'une courte randonnée, on débusque le dolmen du Serrat d'en Geli, preuve que l'Homme est arrivé ici il y a bien longtemps.

Trois ambiances dans une seule destination ! Oui, Argelès est la capitale du camping en Europe, car elle en abrite une soixantaine, du plus populaire au 5 étoiles. Près de ses 7 km de sable, de juin à septembre, la mécanique du loisir parfaitement huilée opère à fond et ne réserve pas une seule seconde à l'ennui. La population atteint 100 000 habitants, 10 fois plus qu'en hiver. Mais cette commune a aussi son village et son arrière-pays, moins connus que son bord de mer. Quel Argelès souhaitez-vous ? À Argelès-plage, l'esprit des vacances jouit d'équipements très appréciés des groupes de jeunes et des familles. C'est dimanche tout l'été, à toute heure et dans tous les coins. Quelle concentration de magasins de vêtements et d'objets éphémères, de lieux de restauration express et de bars plus lounge les uns que les autres ! Du rythme et de la lumière, la fête foraine permanente, le casino et les discothèques occasionnent un grand brassage. Argelès-sur-mer, village des origines et des traditions, vit à l'année, 2 km en retrait de la plage. Le carnaval prend la rue au printemps, le marché fait de même toute l'année, le mercredi et le samedi matin. L'ambiance est moins bouillonnante qu'à la plage, l'authenticité est bien réelle, les petits restaurants installés dans le temps sont appréciés. La plage du Racou, côté Collioure, prolonge le village par son ambiance plus confinée que le centre-plage. Sur son rivage, le sable devient galets, à l'abri de la tramontane. Le Port, construit dans les années 1990, accueille la plaisance. Encore plus à l'intérieur, Argelès présente le massif des Albères, ultime maillon des Pyrénées avant les flots. Qui croirait que la commune est frontalière avec l'Espagne ? Et que son arrière-pays culmine à 800 mètres, dans un espace naturel où gambadent des vaches de variété locale ? Argelès, destination apparemment ultra-classique, a plus d'un tour dans sa besace. De quoi satisfaire la foule, les quêteurs de calme ou les amateurs d'écosystèmes méditerranéens.

 Le village des pêcheurs de Canet-en-Roussillon offre une escapade authentique au cœur de la Méditerranée. Niché entre les plages dorées et les eaux cristallines, ce village pittoresque séduit par son charme intemporel et son atmosphère conviviale. Mais au-delà de son aspect pittoresque, Canet-en-Roussillon est également un havre de nature préservée. Ses espaces naturels, entre mer et étangs, abritent une biodiversité exceptionnelle, offrant aux visiteurs l'opportunité de s'immerger dans un écosystème unique. Des sentiers côtiers aux réserves naturelles, chaque coin de ce village respire la quiétude et l'harmonie avec la nature. Pour les amateurs d'activités physiques en plein air, Canet-en-Roussillon offre également un terrain de jeu idéal. Que ce soit pour une séance de footing revigorante le long de la plage ou une session de yoga apaisante face à la mer, les possibilités sont infinies. La combinaison de l'air marin vivifiant et du paysage époustouflant crée un cadre idyllique pour se ressourcer et se reconnecter avec soi-même. Ainsi, au-delà de son charme traditionnel et de ses richesses naturelles, le village des pêcheurs de Canet-en-Roussillon offre une expérience complète, alliant détente, bien-être et découverte de la nature.

Résumer Banyuls à une plage ? Certainement pas. Cousine lointaine de Collioure , la petite ville de la Côte Vermeille est positivement en retrait. Elle mêle le sable aux galets et son petit port de plaisance a ses quelques pêcheurs, près du laboratoire océanologique de renom. Mais son côté terre, véritable arrière-pays éloigné des eaux, affiche la puissance de son immense vignoble sculpté par l'Homme. Justement, la sculpture y a vu naître Maillol, créateur de statues galbées qui font le tour du monde. Destination familiale estivale, havre des amoureux en arrière-saison, Banyuls est plurielle. L'authenticité est... authentique, on ne surjoue pas. Cette ville ravit les baigneurs en quête de calanques de poche, les familles soucieuses de confort et les plongeurs esthètes. L'offre hôtelière et les bonnes tables ne manquent pas. Le patrimoine est servi par la chapelle de la Salette, véritable parenthèse andalouse en altitude. Mais les fondamentaux mer-vigne reviennent toujours : le bouquet ? En automne-hiver, lorsque les vagues éclaboussent les ceps du bas, la rencontre est furieuse entre les éléments. Rares sont les paysages où transpirent autant la vie et l'économie d'un lieu : la raison d'être de Banyuls est le vignoble, bâti sur les pentes schisteuses. Plusieurs centaines d'hommes, et de plus en plus de femmes, s'affairent dans ces amphithéâtres aux couleurs changeantes. Leur accès est aussi ingrat que sont divins les vins doux, fabriqués dans les caves, plus bas. Avec ses nouveaux parfums, blanc, sec ou semi-sec, le célèbre cru reste une valeur sûre. L'architecture vigneronne donne les "peus de gall", pieds de coq dessinés par les rigoles de pierre des terrasses de ceps. Sans la grande industrie balnéaire, Banyuls ne boude pas ses plaisirs. Le grand marché, c'est le dimanche. Sur le sentier côtier, le Cap Rédéris regarde la Costa Brava et le Languedoc. En 20 minutes, le col de Banyuls mène à Rabós, village de l'Ampourdan, patrie inspiratrice de tous ces paysages de Salvador Dalí.

Cette construction à six branches a été érigée au XVème siècle. Vigie sur la mer, bâtie par la couronne espagnole et retouchée par Vauban, elle impose sa majesté pour rappeler les assauts français et espagnols. Son point de vue à 360° est impressionnant. A l'intérieur, on admire une collection d'armes anciennes, puis ont parcourt les chemins de ronde.

L'anse magistrale de Port-Vendres a abrité la principale usine de dynamite française, fermée en 1991. Ses trois plages de sable et de galets et son parcours de verdure entièrement réaménagé en font un écrin pour toutes générations, à accès gratuit.

Accès : oui

Ce site d'exception, situé 3 km au Sud du centre-ville d'Argelès , présente le château de Valmy, de style XIXème, entouré d'un parc et de vignes. Il offre le plus beau point de vue sur la commune, des espaces de pique-nique et une aire de jeux pour les petits. Son circuit est jalonné d'indications sur le patrimoine naturel et l'histoire des hommes du pays.

Parti du port à pied, on parvient en 40 minutes au cap Béar, en empruntant le fabuleux parcours au-dessus de la mer. Les senteurs des herbes de la Saint-Jean de mêlent à celles de la mer : un mer et montagne insoupçonné. Le sémaphore n'ouvre que pour les Journées du Patrimoine.

La fin de l'été perpignanais a son Festival International du Photojournalisme Visa pour l'Image, premier du genre dans le monde. Les grands bruits du monde résonnent dans une quinzaine de lieux historiques. Des centaines de clichés exclusifs, en grand format, éclairent les drames les plus médiatisés et donnent la parole aux crises sourdes.

Cette table fait la part belle aux produits du pays, tous de saison. Légumes, cerf de chasse et poisson pêché à la ligne prennent place dans les compositions, orchestrées par un couple passé par le Ritz de Paris. Côté saisons occupe une maison de maître fin XIXe, au design contemporain, dans une ambiance éloignée du bruit.

Dans cet établissement primé, le chef japonais Masashi Lijima reformule la cuisine catalane et française. Il ose des fusions culinaires à caractère gastronomique, finement teintées de sa culture d'origine. Les plats sont composés sur une base de poisson extrêmement frais et le personnel s'attache à raconter leurs ingrédients et leur histoire.

On mange ici les pieds dans l'eau, au sein de l'Hôtel des Trois Mas. Cette table étoilée est intraitable avec le poisson, obligatoirement de première fraîcheur. Elle défend une belle carte de vins, de la Côte Vermeille, du Roussillon et d'ailleurs. Ses desserts s'inspirent des fruits de saison, dont les figues du pays, en fin d'été.